К своему восхождению к Эвересту тулячка Оксана ГРОСС готовилась больше года: путешествие-то не из легких, при этом за тебя никто не отвечает и никто ничего не может гарантировать.
Эксклюзивно для нашего журнала Оксана поделилась впечатлениями сразу, как только вернулась из необычного путешествия.
Эверест
Экстремальное путешествие к вершине мира
«Намасте-е-е, люди, доброго дня!» – обращаюсь я к каждому из вас, вернувшись из Непала. Так здороваются друг с другом, путешествуя по горным тропам, жители Австралии, Японии, Сингапура, России, Германии, Франции. Молодые и старые, бодрые и уставшие, спортивные и не очень. Они разговаривают на одном языке и… все улыбаются друг другу.
Был ли у меня опыт восхождений, спросите вы. Нет. Только горы Крыма. Но было больше: желание рассветить свою жизнь яркими красками, добавить в нее остроту, перчинку, подняться на очередную недосягаемую вершину. А какая вершина самая-самая? Непальцы называют эту гору Сагарматха, тибетцы – Джомолунгма. Более расхожее название, принятое в большинстве стран мира, – Эверест. Выбирайте обращение по собственному усмотрению, но не забывайте: перед вами – самая высокая гора на Земле!
Так во Вселенную была запущена идея «Я еду на Эверест»…
Интернет бывает полезен
К этому путешествию я готовилась почти год. Выбирала маршрут, корректировала сроки похода, заказывала билеты, изучала все интернет-форумы и сайты по теме, симптомы горной болезни, средства от нее, покупала снаряжение. Я планировала подниматься одна. Нельзя было ошибиться ни с одеждой, ни с обувью, ни с содержимым рюкзака. Все должно быть удобным, легким, многофункциональным. Параллельно с этим ежедневно делала зарядку, бегала. Я знала, что надеяться надо только на себя.
Сейчас могу сказать, что советы на форумах бывают ценными, но часто информация сильно устарела. Например, бывалые советуют брать зарядное устройство для телефона, вкручивающееся вместо лампочки, что сильно экономит бюджет. Но предприимчивые непальцы давно разгадали этот трюк и поставили туда низковольтные лампы. Рекомендуют также брать тройник, чтобы заряжать одним гнездом все свои гаджеты и фотоаппарат. Бесполезная вещица. В комнате розеток нет. Платить будете за каждый электроприбор. Влетает в копеечку. Каталитические грелки для особо теплолюбивых орхидей, к классу которых причислена и я, не спасают: маловато кислорода для горения.
Зато сильно сэкономил деньги совет форумчан, что трекинговые ботинки надо купить дома и прилично разносить, а вот палки, перчатки и даже качественные солнечные очки можно купить в Непале в разы дешевле.
Культурный шок – это только начало
Наступило время Ч. Прямых рейсов до Катманду – столицы Непала – нет. Мне пришлось делать пересадку в Стамбуле. Первое впечатление от Катманду – культурный шок! Грязь, запах гари, все в масках. Вы считаете Тулу недостаточно чистой? Так вот представьте: в сравнении с Катманду Тула – это стерильная операционная, в которой можно делать операции по пересадке костного мозга. По первости я не могла зайти в кафе, лечь на кровать в отеле, бродить по улицам города после захода солнца, и это в туристическом районе Тамель, а не на какой-то окраине. Забегая вперед, скажу: от моей рафинированности к концу поездки не осталось и следа. Я за обе щеки уплетала Pakauda (местные овощные котлетки), выпеченные прямо на дороге, а про сон и говорить нечего. После трека я могла спать даже стоя! Но обо всем по прядку.
По прилете я оформила индивидуальный паспорт трекера, в котором описан маршрут, ознакомилась с достопримечательностями Катманду – ступой Сваямбунатх – самой большой на планете, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, историческим центром города – сквером Дурбар, присутствовала на обряде кремации на священной реке Багмати.
На следующий день – внутренний перелет в Луклу на высоту 2840 метров, с которой начинается путь к Эвересту. Посадка в Лукле станет очень важным моментом вашего путешествия, хотя повлиять на ее успешность вы можете только усердными молитвами. В Лукле я выбрала портера (шерпа – национальность в Непале), который сопровождал меня в пути и нес мой основной багаж. Выбор портера – дело немаловажное. С ним вам идти все 16 дней пути! Он не должен убежать от вас после первого ночлега со всем вашим скарбом, именно поэтому услуги портера оплачиваются только по окончании маршрута.
Ну, с Богом. Пошли!
Схематично горных туристов можно поделить на несколько категорий.
Альпинисты – сверхлюди, для которых высоты 7-8 тысяч не являются чем-то запредельным. Ураганный ветер, космический холод, несколько десятков килограммов за спиной, минимальный рацион – и очередная вершина покорена! Скромные улыбки при перечислении своих невероятных побед… Иногда памятные обелиски на перевалах…
Трекеры – покорители гор без применения вспомогательных средств. Выбираем цель и топаем целый день пешком вверх-вниз по ущельям, забираясь на вершины и перевалы. Достаточно большая нагрузка для того, кто привык к городскому комфорту, а без этого блеска в глазах не будет – его придется заменять красноречием, чем занимается следующая категория.
Посетители гор при помощи вспомогательных средств. Вертолетная высадка на какую-то ненавязчивую вершину, фотосессия там – и все, ты – крутой восходитель! При всем презрении местных жителей к подобному способу трека вблизи Луклы повсюду предлагают данную услугу.
Первый день до Пхагдинга я прошла легко, хотя на тропе от Луклы до Намче-Базара временами возникают заторы по причине большого количества жизнерадостных трекеров, непомерно загруженных шерпов и неторопливых яков. Я оформила по дороге пермит – разрешение на путешествие (для сравнения: пермит на трекинг к базовому лагерю Эвереста стоит 32 доллара, а пермит на восхождение на сам пик – около 13 тысяч долларов). После оплаты вам выдадут разрешение и впишут в большую амбарную книгу, в которой надо будет отметиться и на обратном пути. В противном случае вы будете считаться съеденным медведями или снежным человеком. Второй день до Намче-Базара (3440 метров) ознаменовался затяжным подъемом. Надо было набрать около 600 метров. Спринтерская дистанция, скажете вы. Согласна. Но это 600 метров в длину, а в высоту 600 метров могут вылиться во все 20 километров!
То тут, то там на больших камнях приклеены листочки по типу «Потерялся человек, национальность – словак»… И таких пропавших без вести много! Сошли с тропы, подвернули ногу, не дождались помощи, замерзли. Есть и другие варианты. Горы не шутка. А посему группа питерцев, шедших на Айланд Пик, привлекла мое внимание, и я села им на хвост.
Вперед и вверх, а там…
Поскольку высота в Намче уже достаточно велика, в целях акклиматизации большинство туристов проводят здесь две ночи. Оставшиеся в живых продолжают свой путь наверх, а остальных на вертолете отправляют назад в Катманду. Акклиматизация в горах – это не шопинг и не здоровый сон. Это набор высоты (читай: подъем) до 1000 метров и спуск. Мы делаем небольшую вылазку к поселку Кумджунг, где хранится скальп настоящего йети – снежного человека, и поднимаемся на безымянную вершину на 4100. Спускаемся.
В изнеможении бросаю кости на кровать, уже без страха накрываюсь одеялом, внешний вид которого вопиет о том, что в нем был похоронен не один непалец, и пытаюсь уснуть. Но не тут-то было: за фанерными перегородками пытаются уснуть иностранные мужчины. Сначала слышу слева и справа какофонию громкой немецко-английской речи. И через минуту они уже говорят в унисон, потому как храп по-немецки и по-аглицки звучит одинаково. Адско! Путем аутотренинга засыпаю…
Теперь наш путь лежит к озерам Гокио. Впереди идет инструктор и выбирает темп, его обгонять нельзя: он умный, он знает. Навигатор показывает пройденные 15 км со средней скоростью 4 км в час и высоту 4750. Атмосферное давление – 320 мм (норма – 760 мм). Три ледниковых озера с чистейшей бирюзовой водой встречают нас. Выбираем для ночлега гестхаус (недорогой гостевой дом), бросаем вещи и идем в радиалку (краткий выход из базового лагеря налегке с ознакомительной целью. – Ред.) на Гокио-Ри (5360) для акклиматизации. А вечером в ресторанчике гестхауса собираются путники: кто-то греется у печки, которую на глазах у вас топит ячьими лепешками заботливая хозяйка, кто-то ест приготовленное мо-мо (блюдо из теста с начинкой), кто-то налаживает двух-, а то и трехсторонние отношения с дружественными странами, вступая в пространные диалоги с их представителями.
Наутро при попытке запить таблетку от головной боли понимаю, что водичка в кружке в уютной комнатке превратилась… в ледок. Да, о водичке. Если литр воды в Катманду стоит 20 рупий, то в Горак Шепе (5160) уже 400! И так на больших высотах со всеми позициями. Идем дальше через ледник Нгозумба. Он находится в постоянном движении и «сползает» ежегодно на три метра в долину, где превращается в реку и несет свои кристальные воды дальше. Жаль, формат журнала не предполагает использование музыкального сопровождения. Я бы поставила что-то апокалиптическое. Ни единого растения, тонны льда, серое безмолвие, и только вдалеке еле слышный колокольчик одиноко путешествующего яка. По ком звонит этот колокол?
Члены группы выходят из своих каморок и понимают, что похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы. Лица их приняли отечно-округлые формы: горная болезнь дает о себе знать. «Горняшка» в той или иной степени коснется большинства туристов, идущих по этому треку. На высоте 5000 метров содержится меньше кислорода, но, если вы хотите максимально близко увидеть Эверест, вам неминуемо придется подниматься выше пяти тысяч метров. Когда вы пройдете акклиматизацию, то пребывание на такой высоте станет для вас обычным делом, но до тех пор возможны неприятные ощущения: постоянная головная боль, повышенное сердцебиение, хроническая простуда, слабость, отсутствие аппетита и настроения, нежелание что-либо делать и куда-либо идти. При умеренном и аккуратном движении вверх эти явления носят слабо выраженный характер и благополучно прекращаются в течение нескольких дней. В противном случае рекомендуется прекратить свой подъем и спуститься вниз на несколько сотен метров.
Но мы идем дальше на перевал Чо Ла (5368). Денис – наш гид – выбирает темп «умирающий лебедь», а это что-нибудь да значит. Опасно! Курумник шатается под ногами, мы, как гекконы, цепляемся за скалы, одно неловкое движение – и ты летишь, но совсем не как птица… Учитывая сложный рельеф местности, поиск упавшего человека превращается в проблему, а нахождение – в редкую случайность. Добавлю к этому горную болезнь, кислородное голодание, слабость, одышку, нарушение координации. А вообще страшно даже представить, что испытывают люди со множеством открытых переломов, лежащие где-нибудь в ущелье между камней на высоте более пяти километров, сходящие с ума от боли и медленно угасающие без какой-либо надежды на то, что их найдут и помогут. Добро пожаловать на Чо Ла! Мы поднимаемся все дальше, все выше…
Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора – это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе – мороз неземной, неземная жара.
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.
А потом мы шли назад рекордные 28 км в день по рододендроновым лесам, и дождь хлестал в лицо, а я этого не замечала. Я возвращалась победителем! Я смогла! Я выдержала это! Но приза не было. Лукла встретила нас нелетной погодой. Вылетов не было уже три дня. Аэропорт переполнен. Поразительно, но никто не возмущался по поводу недобросовестных авиаперевозчиков. Хотя, по моим данным, многие, с кем мы ждали борт, до сих пор еще в Лукле. Нам повезло, мы улетели в свой день, бездарно проведя в ожидании более раннего вылета пять суток.
Зато следующий пункт нашей программы – заповедник Читван. Я видела купающегося носорога, крокодилов, гордых павлинов, буйволов, диких оленей и кабанов, даже купалась со слонами!
А завершился мой маршрут отдыхом на курорте в Покхаре.
Намасте-е-е вам, люди! Мир огромен и прекрасен! И он ждет вас…
Путешествуйте!
